Точка страховки альпинизм

Как страховаться альпинисту?!

На такой простой вопрос – не такой простой ответ.
Это выясняется, читая статьи ведущих и других альпинистских сайтов. Информации много, а конкретно – как?! Не каждый может для себя понять.
Мне, как инструктору, много не ясно! Но если за основу взять определённые принципы, правила альпинизма, то можно найти «универсальный» способ. Поэтому я свои представления здесь выложу.
Сразу оговорка – это не догма, это моё представление о страховке, которое обосновано и мне понятно.

Трудно разрушить стереотипы страховки у опытных альпинистов и трудно переучиваться. Зато легко правильно научиться, нужно только желание и понимание того, что здесь «мелочей» нет.

Принципы альпинистской страховки (по моим представлениям) это надёжность (безопасность), удобство и простота.

Страховка в альпинизме отличается от страховки в промальпе, скалолазании и других экстремальных видах занятий.
В альпинизме есть:
— самостраховка и
— взаимная страховка. Взаимная страховка это одновременная и попеременная.

Это теория, но на практике – так и есть. Связка на скальном рельефе (в Крыму, например) преодолевает сложности. Как им правильно страховаться? Все ходят, страхуются, как умеют. Но периодически, случается ЧП, последствия и причины их разные. Чтобы последствия были меньше нужно делать всё надёжно. Если это понимать, знать и выполнять то шансы остаться живым и здоровым альпинистом увеличиваются.

При движении связки попеременно базовым местом страховки является станция. Это обязательно! При всей видимости простоты, надёжности происходимого на маршруте, и мысли о том, что станция не нужна, не должно быть! К станции должен быть пристрахован страхующий и через неё осуществляется страховка лидера.

Станции должны быть достаточными с соблюдением углов нагрузки. Если работает на маршруте связка (группа из 2 х человек) то наличие антиопрокидывания или надёжного крюка обязательно.

Это связано с возможностью освободиться от верёвки. Такая необходимость возникнет в случае срыва лидера и отсутствия возможности самостоятельно выбраться из этой ситуации. По этой причине у каждого должен быть кусок шнура для схватывающего и зажим. Это обязательно! И относится непосредственно к страховке и безопасности!

Рекомендую — станции с независимым распределением нагрузки и фиксацией петли на точках, а из компенсаторных станций — с ввязанным узлом (итальянские). Если ваша петля должна быть связана и будет иметь узел – лучше вязать «итальянскую» станцию.

Надёжность (другим – не итальянским станциям) добавит узел под собирающий карабин. Очень удобны и надёжны станции с применением «корделета» из шнура 8 мм, или основной верёвки.

На фото Сергей Надточий на семинаре в 2011 году. Применение» корделета». «Связана» станция с независимым распределением нагрузки (в случае «вырыва» точки – рывка на оставшуюся точку не будет) и с двойным шнуром на каждую точку. Как удобно зафиксировать карабин для антиопрокидывания здесь есть.

Не всё верно – но принцип антиопрокидывания виден. Здесь не скажешь, что станция без антиопрокидывания.

Станции могут быть какие угодно, главное чтобы принципы надёжности соблюдались. Здесь удобство в простом узле на петле, которая двойной стропой заменяет собирающий карабин и придаёт станции «эластичности».

Соблюдение углов. Определять приблизительно так. Угол (отклонения от прямой) на промежуточных точках не должен превышать 15 градусов.

Угол станции должен быть острым, не больше прямого.

Самостраховка надёжна только с основной верёвки. А если ещё добавляется дейзик (для позиционирования на станции) – то это сочетание лучшее для самостраховки.

.
Вывод – Станция должна быть достаточной, а самостраховка должна быть из основной верёвки.

В случае с одновременного движения связки, страховка осуществляется «автоматически», через промежуточные точки страховки (крючья, закладки, выступы). От их надёжности, от умения их использовать, от верёвки и от многих других составляющих, зависит безопасность, «надёжность» этого вида страховки.

Одновременная страховка на С. гр. Виа тау -2 А к. т. В этом году трагическая гибель участницы случилась здесь

Более надёжна попеременная страховка со станции.
Она может быть верхней и нижней. Здесь в страховочную цепь входят страхующий и страхуемый. От их действий и зависит эффективность и надёжность страховки. Всё зависит от их умения, навыков, знаний, сообразительности, скорости, опыта, силы. Больше чем жизнь – я не знаю. Поэтому «всё» – это жизнь. В конечном итоге от знаний и умений страховаться зависит жизнь.

Попеременная страховка (нижняя). Страховка лидера на ключевом участке маршрута контрфорс Филатовой, Форос, 3 Б. к.т. – это место трагического срыва нашего земляка в мае 2012 г.

Поэтому, напишу,- как должен вести себя каждый! Или как страховать друг друга.

Страхуемый – он же лидер должен быть ввязан основной верёвкой в страховочную систему (обязательно наличие верхней обвязки и беседки). Он организовывает станцию с обязательной закреплённой точкой (крюк) или антиопрокидыванием. Используя станцию как точку страховки, поднимается выше и организовывает первую точку для следующей верёвки. Спускается, становится на самостраховку и, используя собирающий карабин станции, страхует напарника через страхующее, тормозное устройство или узел УИАА.

Таким образом, верхняя страховка осуществляется лидером со станции через закреплённое в собирающем карабине страхующее устройство.

Рекомендую типа «Реверсо 3-4»,» восьмёрка», узел УИАА.

Участник занимает правильное положение, позиционирует на дейзике, имеет самостраховку с основной верёвки – и всё это на 1 Б – «Сюрприз». Правда — точку выше не сделал и страхует без рукавиц. Но, ведь первая точка нужна для уменьшения фактора рывка, который бывает при срыве. Здесь из-за простоты рельефа шанс срыва ничтожно мал. Значит, первую точку надо ставить там, где этот шанс большой. А рукавиц если с собой нет – то и не оденешь. Необходимость их при верхней страховке на простых маршрутах отсутствует.

Главное это, то положение, которое занимает страхующий (лидер) на станции. Он должен быть ниже страховочного устройства, ниже станции, по линии натяжения страховочной верёвки. На станции (на одной из её точек) должен быть приготовлен дополнительный карабин для увеличения тормозного усилия, для возможности фиксирования или выдачи страхующей верёвки.

В «жизни», на маршруте, достаточно соединить две верёвки (от страхующего устройства ниже) , сжать их кистью, чтобы закрепить верёвку. Для этого и нужно правильное положение страхующего. В случае использования «восьмёрки», при страховке на сложных участках, где часто «подвисает» второй, выбивая, доставая крючья. Где летят камни сверху! – необходимо пользоваться узлом «автоблок». Это необходимо для того, чтобы не было потери контроля над страховкой. Например: «Закрепи!» — лидер сжал верёвку, напарник «завис» дальше камнепад сверху потеря сознания страхующего руки разжались потеря контроля (или страховки) верёвка выдаётся через тормозное устройство. Если страховку нижнего осуществлять с автоблоком то в этом случае верёвка выдаваться не будет. Жаль, что этим правилом часто пренебрегают, но так правильно. В случаях камнеопасности на маршруте– это обязательно. В случаях пользования Реверсо – надо знать как (и главное уметь) выдать верёвку. http://www.risk.ru/users/vgr/18254/.Смотреть рисунки 18-20 б.

Нижняя, попеременная страховка или страховка лидера (со станции) осуществляется через собирающий карабин станции и через первую точку страховки (выше станции), которую установил лидер предварительно. Страхующий висит на дейзике или самостраховке и страхует первого через тормозное устройство, щёлкнутое в петлю своей же страховочной системы (беседки). Это «взвешенная» страховка – самый надёжный способ нижней страховки.

Здесь почти всё правильно – самостраховка из основной верёвки (завязан узел «стремя»), выбор положения на «дейзике», «взвешенная» страховка через Реверсо, который в страховочной системе (обвязка + беседка), через собирающий карабин станции, в рукавицах. Не закручена муфта карабина (нарушение, хоть и не главное)– здесь это необходимость, т.к. и страховка и вся самостраховка, в нём.

В случаях, где нет возможности «повиснуть» на станции или простой рельеф скал,- страхующему нужно занять положение, при котором его бы меньше травмировало во время срыва лидера. При этом всё время надо следить – куда будет направлен рывок. Вначале «потянет» к собирающему карабину. После двух точек промежуточной страховки (и выщёлкивания верёвки из собирающего карабина) рывок будет в сторону первой промежуточной точки (т.е. вверх, вправо или влево). Страхующий должен быть информирован о промежуточных точках (например, командой: »Крюк»). Страховку необходимо осуществлять в рукавицах – в расчёте на протравливание и обеспечение динамической страховки. Читайте подробно http://alpkr.pp.ua/content/sovremennoe-predstavlenie-o-dinamicheskoy-strahovke.

Вывод: Страховка лидера осуществляется через тормозное устройство в страховочной системе страхующего во «взвешенном» положении на станции, через собирающий карабин и первую точку выше станции. (Страхующий в рукавицах..Читать «Влияние силы удержания верёвки рукой).

Всё написанное не отменяет существующие другие страховки. И понятно, что если допускается одновременная страховка, то можно страховать и просто через карабин руками (в рукавицах), через поясницу, через выступ, дерево и т.д. Но принцип надёжности на сложных скальных, комбинированных, ледовых маршрутах может соблюдаться только способами, которые описаны выше и только грамотными, умелыми альпинистами.

Вот и всё! И так сильно много написано. От этой теории до настоящей практики много тысяч километров (туда – сюда, от вашего города до Крыма, Кавказа и других горных систем).
Главное помнить! – «хороший альпинист – живой альпинист» (шутка, в которой большая доля правды).

Специальное снаряжение в горах. Веревка. Виды страховки. Спусковые и страховочные устройства.

Опытные туристы и альпинисты знают, что часто только наличие веревки и специального снаряжения может сделать маршрут доступным и относительно безопасным для прохождения. Большинство треккинговых маршрутов во всем мире позволяет передвигаться по ним без использования веревки. Иногда, в опасных местах на маршрутах закрепляют специальные тросы, скобы или перила.

В таких случаях для безопасного передвижения достаточно каски, защитных перчаток, иногда — страховочной системы и усов самостраховки. Это снаряжение было уже рассмотрено в предыдущих статьях.

Но в сложных походах или на восхождениях сильно пересеченный рельеф может потребовать большего количества снаряжения. В первую очередь — это веревка и средства спуска и подъема по ней, а также все необходимое для страховки. В этой статье я хочу рассказать только про самые основные моменты, которые облегчат новичку первые шаги в мире экстремального туризма, особенно если он их делает без детального обучения инструктором. Ведь часто бывает, что туристы сталкиваются с использованием подобных технических средств на коммерческих восхождениях, где один гид/инструктор на несколько человек не имеет возможности провести качественное обучение.

Веревка

В зависимости от возможности использования выделяют два типа – основная и вспомогательная . Основная веревка используется для:

  1. страховки,
  2. провешивания перил,
  3. с ее помощью участники перемещаются в местах со сложным рельефом.

Вспомогательная веревка (репшнур, паракорд) используется для:

  1. организации бивака,
  2. на строительстве переправ,
  3. подстраховки личных вещей и снаряжения,
  4. страховки участников с помощью изготовлении так называемого прусика (узел Прусика),
  5. спасательных работах и в других ситуациях.

Для обоих видов использования лучше применять только сертифицированные изделия, характеристики которых соответствуют или превышают необходимые в каждой ситуации. Это правило должно нерушимо соблюдаться для всех видов применения, связанных с безопасностью участников.

Основная веревка бывает двух видов – динамическая («динамика») и статическая («статика»).

Динамическая веревка изготовлена таким способом, чтобы существенно растягиваться под значительной нагрузкой. Таким образом, достигается плавная амортизация рывка. Изобретение динамической веревки значительно повысило безопасность в мире экстремального спорта. Человек, использующий ее, получает значительно меньшие повреждения в результате сильного срыва, чем при использовании статической веревки.

При этом следует понимать, что у растягивающейся веревки есть и свои минусы при определенных видах использования, в первую очередь, в качестве вертикальных или горизонтальных перил, натяжных переправ, подъеме тяжелого груза. Эффект «резинки» делает эксплуатацию веревки в таких случаях неудобной. К тому же, динамическая веревка – недешевое удовольствие.

В таких случаях незаменима статическая веревка. На коммерческих маршрутах на самые высокие горы мира, например, Эверест, каждый год провешиваются километры веревочных перил. Как правило, из статических веревок. Они удобнее, дешевле, отличаются очень высокой износостойкостью. Веревочные перила также используются при походе на Эльбрус, его наивысшую, западную вершину.

Все виды веревок сейчас имеют прочную износостойкую верхнюю оплетку, а внутри состоят из большого количества прочных волокон. Оплетка делается обычно ярких цветов. Если вам нужно несколько веревок, берите разной окраски, чтобы избежать путаницы. За состоянием веревки нужно тщательно следить, в горах она может получить повреждения в следствии воздействия агрессивных факторов среды и человеческого фактора. Оценить характер повреждения веревки должен инструктор. Новичку лучше сразу отказаться от мысли использовать поврежденную веревку.

На сегодняшний день средний диаметр основной веревки около сантиметра. Такая толщина обеспечивает баланс прочности, износостойкости с одной стороны, и веса, компактности и удобства использования — с другой. В последнее десятилетие наметилась некоторая тенденция к уменьшению диаметра динамических веревок. Тем не менее, одинарная основная веревка редко бывает тоньше 9 мм.

Страховка с помощью веревки

В предыдущей статье были рассмотрены моменты, связанные с самостраховкой. На сложном рельефе часто одной только самостраховки бывает недостаточно. Тогда группа делится на связки, в которых участники страхуют друг друга с помощью веревки, будучи связаны ею.

Страховка бывает одновременной и попеременной.

Одновременная страховка применяется на относительно простом, но при этом потенциально опасном рельефе. Самый распространенный пример – передвижение в связке на леднике. Участники передвигаются все одновременно, при этом они связаны между собой веревкой и находятся на безопасном расстоянии друг от друга – в среднем, 15-18м. В случае внезапного падения в трещину одного из связки, он задерживается из-за веса других людей в связке и сопротивления веревки, врезающейся в кромку трещины. Также одновременная страховка широко используется на узких опасных гребнях, где есть возможность закладывать разделяющую участников веревку за выступы рельефа. Иногда для одновременной страховки применяют искусственные точки закрепления веревки, что требует уже более серьезных навыков.

Попеременная страховка применяется там, где одновременное движение участников становится опасным. В таком случае, один из участников продвигается по рельефу, по возможности продевая веревку через точки страховки (если они есть), а другой внимательно его страхует. Как правило, при этом используется страховочное устройство. Страхующий внимательно наблюдает за двигающимся по рельефу партнером по связке, выдает необходимое для свободного движения количество веревки или выбирает слабину.

Страхующий в любой момент должен быть готов принять все меры по задержанию сорвавшегося первого номера.

Это, так называемая « нижняя страховка », поскольку все точки надежного закрепления веревки находятся ниже лезущего. Передвижение с нижней страховкой наиболее рискованно и требует хорошей подготовки.

После того, как первый номер продвинется по рельефу на всю длину веревки либо до удобного/условленного места, он останавливается и организует базовую станцию на надежных точках страховки (крупные камни, зубцы, стационарные крючья или скобы, мобильные точки страховки) и готовится принять второго номера к себе, обеспечив его верхней страховкой.

Верхняя страховка более надежна и менее травматична в силу того, что в случае срыва (при правильной организации процесса) не происходит существенного падения сорвавшегося участника. При этом страхующий может находиться относительно лезущего как вверху (при восхождениях), так и внизу (на тренировках). В этом случае веревка должна проходить через специальное кольцо либо карабин в верхней части маршрута.

Перильная страховка. Перила.

Нужно упомянуть этот очень популярный на коммерческих и спортивных восхождениях вид страховки, считающийся групповым.

Под перилами, как правило, подразумевается закрепленная с обеих сторон (вверху и внизу) веревка, которая, часто, имеет еще и дополнительные точки закрепления по своей длине (особенно это касается горизонтальных или диагональных перил). Такие точки дополнительного закрепления веревки обязательны на перегибах траектории перил.

По перилам обычно передвигаются встегивая в них ус самостраховки с помощью карабина (ссылка) в том случае, если рельеф простой. Если рельеф представляет трудность для лезущего, то для предотвращения проскальзывания вниз используются специальные зажимы. Самым простым и доступным зажимом является узел Прусика (см.

Страховочные устройства

Для надежной попеременной страховки необходимо использование специальных приспособлений. В настоящее время их изобретено великое множество. Тут будут рассмотрены основные типы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Нужно понимать, что здесь описаны только самые доступные и популярные устройства для использования в походах.

Узел УИАА (UIAА) . Эта аббревиатура расшифровывается как «международная федерация альпинизма». Именно стандарты этой организации берутся за основу при сертификации практически всех приспособлений для экстремальной деятельности. Узел УИАА – это, пожалуй, самый простой способ относительно безопасной страховки. Также его можно применять для спуска по веревке. Все, что нужно для этого – надежный карабин, желательно стальной, круглого сечения (карабин из легкого сплава довольно быстро начнет протираться). Данный узел работает «в две стороны», имеет два положения, в одном из которых веревка легко выдается через карабин, а в другом— оказывает большое сопротивление прохождению через него.

Основное преимущество этого способа страховки – простота.

Недостатков больше. Основной – узел очень сильно закручивает веревку, которая уже после одного прохождения через карабин с узлом делается непригодной для дальнейшего использования без выравнивания. Поэтому, данный способ следует знать скорее «на всякий случай».

« Восьмерка ». Этот тип спусковых устройств очень прост и надежен в использовании. Еще бы! Здесь просто нечему ломаться. Кроме восьмерки необходим также и карабин.

Основные достоинства – легкость, простота, дешевизна. Возможность для большинства конструкций работать со сдвоенной веревкой, с толстой, жесткой или очень загрязненной веревкой, которая может «отказаться сотрудничать» с более нежными устройствами.

Из недостатков – «крутит» веревку, хоть и не так сильно, как узел УИА. Требует повышенной аккуратности в использовании, так как не обладает эффектом самоблокировки. Происходит некий парадокс – устройство, требующее четких навыков и потенциально одно из наиболее опасных, чаще всего оказывается в руках новичков из-за низкой стоимости…

« Стакан ». Технически более продвинутая группа устройств. Так же легки и почти столь же просты по конструкции, как и восьмерки, но при этом с эффектом частичной самоблокировки. Есть много конструкций под двойную веревку. Идеальные устройства? Если бы… Плохо работают с жесткими веревками и веревками увеличенного диаметра…

По схожему со стаканом принципу работает множество самодельных или оригинальных устройств мелкосерийных производителей – всевозможные «букашки», «грибки», «ласточки» и прочие произведения неудержимой инженерной мысли.

Перечисленные выше устройства удобны тем, что могут с одинаковым успехом использоваться как для страховки, так и для спуска по веревке. При этом они обладают малым весом, компактны, дешевы и лучше всего подходят для начинающих. Все же, мне трудно порекомендовать «восьмерку» как первое страховочное устройство для новичка.

Существует целый ряд более громоздких и специализированных устройств, применяющихся в основном в промышленном альпинизме и спелеологии. Они отличаются громоздкостью, значительным весом, высокой стоимостью. Поэтому подходят больше для профессионального использования и в этой статье рассмотрены не будут.

Не могу обойти вниманием еще одно культовое страховочное устройство, которое, впрочем, можно ограниченно применять и для спуска – гри-гри (GriGri) от известного французского производителя снаряжения фирмы Petzl. Со временем принцип работы устройства был с разной степенью успешности заимствован другими производителями.

В первую очередь, устройство пользуется популярностью у скалолазов и альпинистов. Его особенность в полуавтоматическом срабатывании. Действия устройства чем-то похоже на действие инерционных ремней безопасности в автомобиле – если тянуть плавно, веревка (ремень) свободно выдается, но стоит резко дернуть и механизм блокируется. Правда, в использовании устройства есть свои нюансы. Тем не менее, оно существенно повышает безопасность страховки. К сожалению, ограниченность применения, высокая цена (порядка 90$) и потребность в определенных навыках не делает это устройство лучшим выбором для новичка.

Также отдельно стоит упомянуть узел Прусика . Этому гениальному изобретению уже более восьмидесяти лет и, несмотря на существенные успехи техники за это время, он до сих пор широко используется в альпинизме, туризме и других видах экстремальной активности. Этот узел – разновидность удавки – вид схватывающего узла, обладающий ярко выраженным самоблокирующим эффектом (при правильном применении). Позволяет лезущему задержаться при неожиданном срыве. При этом очень прост, почти ничего не весит и занимает места ровно столько же, сколько двухметровый репшнур, из которого его чаще всего и изготавливают.

Полагаю, читателю понятно, что любая информация в любой самой распрекрасной статье – всего лишь пища для размышления. Она не может быть единственным основанием для применения специального снаряжения в экстремальных путешествиях или других обстоятельствах. Настоятельно рекомендую практические занятия в интересующих вас видах экстремальной активности со знающим инструктором. Также имеет смысл проводить потенциально опасные походы под руководством опытного гида или людей, имеющих за плечами необходимые навыки более сложных действий, чем те, которые требуются в данном мероприятии.

Желаю вам увлекательных, насыщенных, но безопасных приключений! Дорогу осилит идущий.

Проект Alp

Портал про альпинизм, скалолазание, горный туризм.

Страховка в горах. Краткое пособие для начинающих

Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом, то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии, а это немедленно отражается на технике восхождений. Данная статья рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме, туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.

  • Веса сорвавшегося человека (вместе с одеждой и рюкзаком, если он есть).
  • Жесткости веревки.
  • Фактора рывка. Фактор рывка — это отношение глубины падения человека (от точки его срыва до того места, где он зависнет на веревке) к длине веревки, на которой он завис. При этом под длиной веревки подразумевается длина нерастянутой (выданной) веревки. Может принимать значение от 0 до 2 (в обычной ситуации).
  • От трения веревки о выступы и в карабинах.
  • От наличия фрикционного (тормозного) устройства, длины протравленной веревки и усилия, с которым веревка протравливалась через данное устройство.

Особо отметим, что рывок на веревку не зависит(!) от глубины падения человека, а зависит только от фактора рывка (см. выше). Например, человек стал на самостраховку и вылез выше точки, к которой он пристегнут, на всю длину самостраховки. Если он сорвется, то пролетит на глубину, равную двум длинам самостраховки (например, 3 м). В этом случае фактор рывка равен 2 (глубина падения 2 м, длина веревки — 1 м, фактор рывка 2:1=2). При этом рывок будет столь же сильным, как если бы он вылез вверх на всю длину веревки вообще без точек страховки (скажем на 40 м), сорвался бы вниз и пролетел бы при этом 80 м. (до страхующего 40 м и столько же после). Почему это так мы разберем ниже.

  • Страховка готова?
    Команда лидера перед началом его движения. Лидер начинает движение только после положительного ответа на данную команду — «Страховка готова!». Страхующий при этом находится в рукавицах и готов страховать лидера. Эти же команды применяются, когда первый принимает второго.
  • Страховка готова
    Ответ на предыдущую команду. Эта команда означает, что человек, собирающийся начать движение, может его начинать (то есть отстегнуть свою самостраховку с базы или начать снимать базу). После этой команды единственная страховка у страхуемого — эта веревка. Страхующий после отдачи данной команды должен начать страховать напарника и быть готовым в любой момент к срыву напарника. Не допускается перещелкивание страховочной веревки после отдачи этой команды.
  • Понял
    Ответ на любую команду, если смысл команды понят.
  • Повтори
    В случае если команда непонятна или не услышана.
  • Пошел
    Команда отдается перед началом движения. Страхующий должен быть готов начать выбирать или выдавать веревку.
  • Иду
    Команда может применяться вместо предыдущей или может быть ответом на команду «как дела?», если человек продолжает свое движение.
  • Страхуй
    Вариант команды для привлечения внимания страхующего к процессу страховки. Может применяться как вариант команды «пошел», «иду». Обычно, все же, означает неудовольствие первого относительно того, как его страхуют.
  • Выдай (есть вариант этой команды — дай веревку)
    Выдать веревку, как можно быстрее.
  • Выбери
    Выбрать веревку, как можно быстрее, не сдернув при этом первого (или второго для случая траверса).
  • Закрепи
    Первый отдает эту команду страхующему, чтобы он жестко закрепил веревку на базе. Страхующий закрепляет веревку и ждет следующей команды.
  • Закрепись
    Страхующий подает эту команду первому в случае, если есть необходимость на время перестать страховать первого. Первый должен найти хорошее место и устойчиво стать (лучше, если он при этом станет на самостраховку), при этом он отвечает «Готово» или «Есть». Страхующий выполняет необходимые действия (например, поправляет страховку) и вновь возобновляет страховку, подав соответствующую команду (например — «страховка готова»).
  • Сколько веревки?
    Страхующий должен назвать количество метров веревки, оставшейся у него. Обычно говорится примерная цифра, кратная 10 или из первого десятка.
  • Веревки 6 метров.
    Ответ на предыдущую команду. Не нужно долго думать. Отвечать сразу по принципу — лучше сказать меньше, чем больше.
  • Камень
    Если человек заметил падающий камень или сам упустил камень. Эта же команда применяется при падении любых предметов, способных травмировать группу (лед, ветки, предметы, выпавшие из рюкзака). Подается особо громко.
  • Лавина
    То же в случае лавины.
  • Держи (Срыв)
    Подается человеком во время срыва (если он успеет). По этой команде страхующий готовится к рывку.
  • У крюка
    Команда, которую подает идущий, чтобы пояснить страхующему, что он будет стоять на месте, чтобы вытащить или заложить точку страховки.
  • На самостраховке
    Подается после того, как идущий встал на самостраховку за базу и его уже не надо страховать. После этого, обычно, страхующий (второй) готовится к началу движения.
  • Страховки нет
    Подается после того, как идущий встал на самостраховку за базу и его уже не надо страховать. После этого, обычно, страхующий (второй) перестает страховать напарника и готовится к началу движения.
  • Перила готовы
    Команда означает, что страховочная веревка закреплена на базе и ее можно нагружать (использовать в качестве перил).
    Как дела?
    Команда, не обозначающая никаких действий. Означает, что напарнику (как правило, страхующему) надоело ждать, и он интересуется причиной задержки в действиях своего напарника.

Особо надо отметить случай, когда слышимость очень плохая или ее вообще нет. Наличие переговорных устройств решило бы эту проблему, но в России для подобных случаев их практически не применяют (и они не всегда могут работать по различным причинам).

  • Вы-дай
    Она более короткая и состоит из двух слогов. Напарник обычно слышит только «ай» или «а…».
  • Вы-бе-ри
    Более длинная, состоит из трех слогов. При предельной слышимости слышно только «и…»
  • Стра-хов-ка го-то-ва
    Самая длинная команда, в конце слышно «а…». Можно перепутать с командой «выдай» (она тоже оканчивается на «а…»), но отличить ее можно по тому, что она длинная.

Вообще подавать команды нужно все — вдруг вас слышат, а просто вы не слышите. Но на определенный минимальный набор команд надо заострить внимание и многократно повторять именно их (если нет ответа или ожидаемого действия).

Прохождение bigwall маршрутов

  • Надежность верхней точки
    Если связка работает на льду — проблем нет. Если скалы — смотря какие точки страховки сделаны (а это, в свою очередь зависит от фактуры скал и от опыта альпиниста). Если снег — только динамическая страховка!
  • Свойства веревки
    Если веревка имеет сертификат UIAA , можно использовать статическую страховку (при благоприятных других обстоятельствах).
  • Фактор рывка
    Это отношение глубины падения к длине выданной веревки. Фактор рывка непосредственно влияет на величину рывка. При этом надо знать, на какой веревке ты ходишь. Лучше ходить на импортных. Например, как мы уже рассматривали, на веревке «Beal» можно использовать статическую страховку при факторах рывка до 1. В принципе на веревке «Beal» можно вообще не использовать динамическую страховку, но надо знать, что в худшем случае рывок на веревку будет равен 700 кг, а на верхнюю точку — 1200 кг. Выдержит ли верхняя точка? Если сомнения есть — лучше протравить, если страховка осуществляется через анкера — смысла в протравливании никакого нет, только повышается опасность удариться о выступ или полку.
  • Масса сорвавшегося
    Стандартный рывок UIAA рассчитан для веса 80 кг. Рывок пропорционален квадратному корню из веса человека (вместе с одеждой и снаряжением). Так, если вес в два раза больше, то величина рывка будет в 1.4 раза больше. Худейте перед выездом в горы — рывок в случае срыва будет меньше.
  • Крутизна рельефа и наличие полок, выступов
    Как мы уже отмечали, способ страховки зависит и от рельефа. Если падение не приведет к травме, можно использовать динамическую страховку. Если можно удариться или склон не крутой, нужно использовать статическую страховку.

Динамическая страховка

При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10—100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).

Соответственно если усилие протравливания 200 кг, то протравливать нужно
5 м. Усилия, возникающие в различных участках страховочной цепи мы рассмотрим ниже.
Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например — на снежном склоне).
При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10—100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).
Страховка в горах
Срыв — описание процесса и возникающие при этом нагрузки
При срыве первого в связке он падает до точки страховки и далее на всю длину свободной веревки. При этом его потенциальная энергия переходит в кинетическую. Чем дальше он падает, тем более высокую скорость набирает.
Когда свободная веревка кончается, веревка начинает растягиваться и поглощать кинетическую энергию человека. Сорвавшийся останавливается в тот момент, когда веревка поглотит всю его кинетическую энергию. В этот момент усилие в веревке достигаем максимума. Именно это усилие надо рассматривать для оценки значения рывка и воздействия его на верхнюю точку страховки и страхующего.
Кинетическая энергия гасится, также, трением в верхнем карабине и трением в тормозном устройстве.
В приложении, приведенном в конце работы, мы сделаем вывод формул, описывающей поведение альпинистской веревки при срыве первого в связке.
А сейчас рассмотрим — какие силы возникают в различных элементах страховочной цепи при срыве ведущего.
На рисунке изображена верхняя точка страховки, на которой произошло задержание сорвавшегося. Кинетическая энергия сорвавшегося альпиниста поглощается упругим растяжением веревки. При этом на сорвавшегося действует сила упругости F, эта же сила воздействует на карабин верхней точки страховки в направлении срыва.
В карабине на веревку действует сила трения Fтрен, которая препятствует движению веревки. Сила трения зависит от коэффициента трения и силы давления веревки на карабин. В том же направлении, что и сила трения, действует сила F1, которая удерживает сорвавшегося от дальнейшего падения.
Удержание падающего человека возможно лишь при условии, когда F=F1+Fтрен.
При этом веревка может двигаться в карабине с некоторой постоянной скоростью (вариант протравливания), либо останавливаться до момента полной остановки. Когда веревка останавливается, движение ее описывается гармоническими затухающими колебаниями (их уравнение без учета эффекта затухания приводится в приложении).
Сила трения, по оценкам фирм-производителей снаряжения, составляет около
34% от силы рывка F (т.е. это для условий новой веревки, нового карабина и при отсутствии грязи, воды и прочих факторов, увеличивающих силу трения).
При этом сила F1 составляет 66% от силы F. Тогда на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что, реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F 2 могут возникнуть только в том случае, если страхующий после срыва первого успеет выбрать веревку. По этой причине (а также из соображений возможности потерять страховку) выбирать веревку после срыва ведущего категорически запрещается.
Влияние трения в верхней точке на величину рывка Рассмотрим влияние трения о карабин верхней точки, на которой происходит зависание сорвавшегося.
Здесь f — коэффициент трения веревки в карабине. При очень большом трении
(например, веревка застряла в карабине) ситуация эквивалентна случаю, когда рывок с фактором К=2 приходится на верхний карабин. Действительно, при этом f=1; (Lo-L1)/Lo=H/Lo=K/2; имея это в виду, выражение в скобках, указанное ниже, в которое входит f, обращается в величину K/2. Это эквивалентно ситуации, когда К=2 и нет трения.
Данное выражение в уравнении отвечает за влияние сил трения в верхней точке на величину рывка. Проанализируем его. Выражение L1/Lo может принимать значения от 0 до 1. В обычной ситуации L1/Lo=(1-К/2).
Графики зависимости F(f) и F(L1/Lo) — практически линейные. (Линейность графиков означает, что во сколько раз увеличилось трение или отношение L1/Lo, во столько раз и возрастет величина рывка). Графики приведены ниже.
Имеется особенность, когда f и L1/Lo близки к 1.
Это видно на графиках. При этом величина рывка резко возрастает. Это соответствует ситуации, если при падении первого в связке резко выбрать всю веревку и трение через карабин будет высокое. При этом нагрузка придется на верхнюю точку, а на амортизацию рывка веревки, при этом, не окажется.
Графики приведены для веса 80 кг и веревке, которая при стандартном рывке
UIAA имеет значение рывка 1200 кг. Такая ситуация на самом деле может присутствовать на практике и это надо иметь в виду. Например, если при одновременном движении связки происходит срыв нижнего, он может сорвать верхнего.
При одновременном падении их веревка будет двигаться в верхнем карабине.
При этом первого в связке как бы затягивает в верхнюю точку и когда веревка начнет гасить его энергию падения, ее почти не останется для этой цели, рывок будет очень жестким. При таком рывке фактор рывка может оказаться гораздо выше, чем 2.
Влияние протравливания веревки на величину рывка Рассмотрим влияние протравливания веревки. При этом будем различать собственно протравливание, которое входит в понятие динамической страховки, и трение, которое возникает при движении веревки между базой и верхним карабином за счет продвижения веревки через карабины и за счет трения о неровности рельефа.
В уравнение величины рывка входит следующее выражение: [pic]
При этом участвуют две относительные величины — отношение усилия протравливания к весу человека и отношение длины протравливания к длине веревки. Как можно учитывать протравливание реально во время страховки?
Для этого выясним — как погасить рывок только протравливанием?

Усилие протравливания o Если усилие протравливания равно весу человека, в этом случае длина протравливания будет равна глубине падения человека. o Если усилие протравливания больше веса человека в N раз, значит длина протравливания будет в N раз меньше, чем глубина падения.

При гашении рывка только за счет протравливания сила рывка на веревку будет постоянной в течение всего периода протравливания. Этим данный прием является очень удобным и универсальным. Используя этот прием можно ходить на любой веревке (в том числе и не имеющей сертификат UIAA, даже на пеньковой веревке). Его недостаток — в сложности исполнения.

Трение веревки о промежуточные карабины и о рельеф

Этот фактор можно установить только приблизительно. Чем первому труднее выбирать веревку, тем больше такое трение. Чем больше перегибов делает веревка в карабинах, тем трение также больше. При работе в связках стараются это трение уменьшить, так как оно мешает передвижению. При этом используют оттяжки, двойную веревку и ряд других приемов. При большой величине трения рывок на верхний крюк может оказаться очень жестким (в худшем случае будет жесткий рывок с фактором рывка К=2). Итак, трение веревки действует как тормозное устройство с некоторой силой протравливания.
Динамическая страховка

Динамическая страховка — довольно сложный технический прием, который позволяет при срыве партнера уменьшить рывок на веревку и на все остальные звенья страховочной цепи и обезопасить последствия падения. При этом страхующий зажимает веревку не жестко, а так, чтобы она при рывке протравилась на некоторую длину. Можно контролировать либо усилие, с которым страхующий зажимает веревку, либо длину протравливания.
Проще контролировать усилие протравливания. Длина протравливания будет такая, которая соответствует данному усилию. Так как в реальных условиях присутствуют трение веревки о карабины и о рельеф, они действуют действовать одновременно с действиями страхующего. Надо оценить насколько критично падение партнера на большую глубину падения (нет ли там полочек, выступов, о которые ваш партнер может удариться), а также длину свободной веревки. Если условия позволяют — постараться протравить веревку на достаточное расстояние. В первый момент рывка не следует зажимать веревку сильно (вдруг трение о промежуточные карабины и выступы будет велико). Затем надо плавно увеличить усилие на вашем тормозном устройстве.
Если длина протравливания получается слишком большой — нужно увеличить силу. Если вы все делаете правильно, рывок будет почти незаметен для партнера и вы снизите риск вырыва верхней точки страховки. Во время страховки рекомендуется пользоваться тормозным устройством.
Распространенными тормозными устройствами являются «восьмерка», «букашка» и «шайба Штихта».

На базе страхующий делает страховку первому в связке. База должна выдержать рывок как вниз (если ни одной точки сделать первому не удастся или они все повылетают), так и вверх. Рывок за базу может быть как очень жестким, так и слабым. Важно, чтобы на базу не пришелся сильный рывок. Это может привести к вырыву отдельных точек страховки и даже к разрушению самой базы (и тогда все участники связки, скорее всего, погибнут, чего, естественно, нельзя допускать).

Для базы делают обычно 2 точки страховки или более. Затем их блокируют между собой.

На верхней точке страховки происходит задержание сорвавшегося. Этот процесс мы уже рассматривали выше. Если бы трения в карабине не было, то на верхнюю точку действовала бы сила, в 2 раза превышающая рывок на веревку. За счет силы трения на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F

kurbatovv Январь 8, 2010 Январь 31, 2013

Имею 2-й разряд по альпинизму. Увлекаюсь ледолазанием, скалолазанием и немного base jumping.